Качество и количество Ваших овощей и фруктов , любой продукции растениеводства впрямую зависит от качества Ваших почв, или , иными словами от плодородия почв.
Почва - это особое природное тело, построенное из живых организмов и "косных "или неживых природных тел. Это субстрат на котором живет растительный и животный мир и где наиболее интенсивно идут разнообразные химические и биохимические процессы связанные с живым веществом, в отличие например, от более глубоких слоев земли.
За длительный исторический период на поверхности земли высокие температуры воздуха и воды сменяли низкие и наоборот , шли дожди , снега замерзали и таяли льды. и все это постепенно приводило к разрушению , растрескиванию , измельчению плотных твердых или иногда рыхлых горных пород , камней. Например всем известный гранит мы можем разрушить сначала сильно нагрев его в костре ,а затем быстро охладив водой. Так, Вы знаете садоводы пытаются расправиться с крупными валунами на своем участке , расчищая его. В геологии и почвоведении этот процесс называется выветриванием
Размеры обломков камней ( горной породы) разные , маленькие и большие, мелкие и мельчайшие , соответственно и свойства их разные. Значит и способность участвовать в химических реакциях и обнаруживать новые, другие качественные изменения - тоже разная . Взависимости от того , частицы каких размеров преобладают на поверхности земли почвы делятся на песчаные , супесчаные , суглинистые и глинистые (мы говорим часто просто: глины или пески , суглинки). Так мы отличаем почвы друг от друга по механическому составу. эти почвы образовались из неживых горных пород (гранита, известняка) и их называют минеральными , от слова "минерал,порода". Однако многим садоводам и фермерам достались не минеральные ,а органогенные , то есть произошедшие из разложившихся остатков растений,бывших живых природных тел. Имеются в виду конечно торфа или торфяные почвы .
Торфяные почвы образовались в результате отмирания,разложения и оседания остатков растений на дно болот . Водолюбивые растения, такие как камыш, рогоз сфагнум, багульник ,осоки, пушица разлагаются в воде и при очень низком содержании кислорода превращаются в коричневочерную массу, которую мы называем торфом.Мощность торфа, толщина этого слоя может достигать десятков метров и человек использует такие болота либо добывая торф, как источник тепловой энергии , либо как составную часть удобрений либо иногда и под сельскохозяйственное освоение . Во всех случаях такие территории сначала осушаются, то есть стараются сбросить излишнюю влагу куда нибудь вниз посклону в ближайший ручей, реку , озеро . Сразу скажем, что сделать хорошую плодородную почву на торфах - это дорого и долго. Вам нужно проводить осушение, сведение кустарника и древесины ,известкование большими дозами, внесение удобрений , минералных частиц, залужение.
Таким образом одним огородникам повезло больше : их почвы образовались на карбонатных породах ,богатых кальцием и магнием и их почва более плодородна , другим повезло гораздо меньше и их почвы "богаты" кварцем , железом , алюминием ,которые совсем не способствуют получению больших урожаев , а скорее наоборот.
Итак мы выяснили что почвы отличаются друг от друга размерами частиц, их составляющих и химическим составом. Нельзя также не сказать и о роли рельефа в формировании почв, то есть на каком склоне , северном или южном расположена Ваша территория , каков уклон :крутой или пологий.От рельефа зависит сколько Ваша почва получает тепла и света и как поповерхности участка распределяется влага , вода. Сразу поэтому скажем: так как большинству огородных культур требуется 6-8 часов в день солнечного света- располагайте Ваши грядки и ряды с севера на юг. И только в том случае, если Вам достался крутой склон ,Вам придется располагать свои посадки поперек этого склона ,чтобы Ваш верхний , самый плодородный слой почвы не смыло дождями и талой весенней водой вниз, может быть просто в реку или ручей или к соседу, ему на радость.
Вернемся кобразованию почв. Когда у нас есть тепло , свет и влага в виде осадков - на измельченной геологической породе появляются сначала редкие пятна простейшей растительности: лишайники, мхи или единичные однолетние дикорастущие злаки.Эта растительность , проникая корнями в мелкие частицы породы , закрепляет их на месте (не дает ссыпаться или стечь по склону) и вступает уже в химическое взаимодействие с почвой, когда растения живут и отмирают. А вот если нет тепла, то сколько горные камни-породу не измельчай,-она всегда будет лишена растительности, организмов и полезных животных- процесс почвообразования не пойдет , как не идет он в крайних северных широтах, хотя горная порода и богата элементами питания.
В глинистых и песчаных пустынях тепла конечно более, чем достаточно, но нет влаги и территория выглядит стольже безжизненной. Почв в нашем понимании также не образуется.
Таких параметров три: 1 Плодородие 2 Степень дренированности 3 Мощность , глубина плодородного слоя.
Итак, плодородие. Почва, наряду с солнечной энергией и влагой является для растений источником питания, поэтому в почве должны быть в достаточном количестве в первую очередь азот, фосфор и калий -это основные химические элементы ,влияющие на величину урожая и микроэлементы
Доставка этих элементов растениям в необходимом и достаточном количестве зависит от содержания в Вашей почве особого органического вещества -гумуса, обеспечивающего плодородие почв и урожай растений
Гумус- органическое вещество с очень сложной формулой , состоящей из многочисленных ответвлений длинных молекул органических кислот (гуминовой, фульвокислоты и некоторых других) , которые захватывают из почвенных растворов и удерживают достаточное время физически и химически все элементы питания необходимые растениям. В этом -принципиальное отличие гумуса от торфа или навоза, которые тоже являются органическими веществами .
Чем хорош гумус и почему его должно быть много?
1 Гумус препятствует вымыванию полезных химических элементов питания растений в подпочву, туда где растения уже не могут своими корнями подцепить нужный элемент или истратят при этом столько сил , что это отразится на урожае.
Гумус удерживает к примеру азотное соединение , до тех пор ,пока оно не понадобится растению. В южных почвах, где гумуса образуется мало вследствие высоких температур ,вместо него эту роль выполняют соединения кальция и магния.
2 Гумус как бы склеивает тонкие частицы почв , формируя средние повеличине комки, которые позволяют более надежно укоренятся растительности и регулировать соотношение воды и воздуха в почве.
3 Гумус помогает решить проблему дренажа почв , он является резервуаром для влаги , так как он очень пористый , в нем хватает места и воде и воздуху , а избыточная влага дождей или весеннего снеготаяния под действием собственной тяжести протекает глубже в землю, влияя на уровень грунтовых вод.
Если Ваша почва песчаная или супесчаная (иногда такие почвы называют легкими) -оптимальным считается содержание 3.5-4 % Большего и не достигнуть , пески и супеси не могут обеспечить большего гумусирования органического вещества . Здесь под действием воды и тепла на легких почвах идет минерализация- процесс разложения остатков растений на простые составляющие, вплоть до простых солей, воды и углекислого газа, не задерживаясь на сложных промежуточных органических кислотах , которые являются основой гумуса. Так иногда говорят, что органика "сгорает"-это как раз другими словами называют процесс минерализации. В суглинистых почвах количество гумуса желательно доводить до 4.5-6 % но не более.
Небольшое , но необходимое примечание . Существуют и почвы почти не имеющие гумуса , но очень плодородные и богатые питательными элементами . Это сероземы Средней Азии. У них прекрасная структура , хотя они содержат не более 0.5 % гумуса . Обычно это глинистые или суглинистые почвы , насыщенные соединениями кальция и магния . Эти элементы выполняют задачу оструктуривания при отсутствии гумуса, обеспечивают склейку тонких частиц почв в комки и изменяют в лучшую сторону реакцию почвенного раствора о которой пойдет речь попозже. А гумуса в сероземах Средней Азии мало , потому что остатки отмирающих растений и животных на жаре разлагаются в почве практически до самых простых веществ : минеральных солей , углекислого газа и воды , проскакивая стадию сложных углеводородов -гуминовых и фульвокислот . Здесь минерализация идет на тяжелых почвах и гумус не накапливается.
Гумус можно делать самим и очень многие садоводы , может сами об этом не подозревая , делают это. Компост -это самый настоящий чистый гумус домашнего приготовления. Существует два способа приготовления компоста: горячий -более быстрое (компост готов через неделю -две ) , качественное но требующее больше трудозатрат и средств и холодный способ приготовления , где компост будет готов примерно через 8-10 месяцев , но на его приготовление почти совсем не нужно специально отвлекаться. Наши садоводы к сожалению под приготовлением компоста понимают простую укладку остатков огородных культур , кухонных остатков и сорняков в большие деревянные коробы - отсеки, куда периодически выливаются кухонные ведра . Надо запомнить , что беспорядочно смешанная куча мусора не дает хороший компост.Придерживайтесь следущих правил:
Теперь перейдем к дренажу , степени дренированности почв . Почему мы должны беспокоится о дренаже ? Вспомним , что часто у нас или соседей попадаются места на участке , где почвы плохо дренированы , они содержат в себе воду почти круглый год , вода даже стоит иногда на поверхности . В этих случаях вода препятствует кислороду достичь корней растений и тем самым обеспечить нормальный рост и развитие растений . Поэтому давайте проверим дренированность нашей почвы . В целом почти всегда глинистые почвы имеют плохой дренаж, то есть плохо пропускают через себя воду , медленно впитывают ее, медленно, долго отдают ее в любых направлениях в том числе и дальше в более глубокие слои земли. Песчаные почвы наоборот пропускают воду через себя очень хорошо , однако эту воду они и не задерживают , например в том количестве в котором она нужна растениям. Обратите внимание на цвет вашей почвы , это важный показатель . Если ваша почва коричневая - дренаж хороший , если серая -то нет. Даже если это глина , но коричневая -дренаж будет удовлетворительный .Оценить степень дренированности садовод или фермер может сам и довольно простым способом . Надо взять жестяную банку объемом около литра без дна , вставить ее в почву залить водой полностью до краев, позволить воде впитываться весь день. Затем днем позже заполните банку снова и вэтом случае уже засеките время , за которое вся вода впитается и просочится через слой вашей почвы. Если она будет впитываться больше 6 часов - у вас проблемы с дренажом и вероятность застоя воды на поверхности излишней ненужной Вам влаги .Если вода впитается меньше чем за 6 часов - у вас нет проблем с дренированностью этого места. Важно здесь сказать , что проблема застоя лишней влаги возникает если рельеф Вашего участка плоский или его края приподняты со всех или трех сторон , и Вы находитесь как бы в котле или полукотле . На участках , расположенных на склонах , проблемы застоя влаги не возникает.
Вы можете определить степень увлажнения своих почв приложив к вертикальной стенке свежевыкопанной небольшой ямки глубиной 40-50 см (шурфа , разреза ) тыльную сторону своей собственной кисти .Доверясь собственному ощущению Вы можете уверенно сказать , что если почва не холодит руку , то она сухая и ее надо поливать . Если она приятно холодит руку , то ваша почва свежая , она как раз пригодна к обработке , не липнет и не сминается ( не уплотняется ). Если после прикосновения пальцев к почве на них остаются слабые влажные следы , ваша почва -влажная , она годится для роста влаголюбивых растений . Если по срезу почвы сочится вода -эти сырые и мокрые места нуждаются в осушении.
Для садовода и фермера важно знать и степень кислотности почвы . особенно в наших Северо-Западных районах, где большинство почв обладают повышенной кислотностью.Кислотность или реакция среды измеряется величиной рН и определяется аналитически.Величина рН изменяется от 1для очень кислого грунта до 14 для очень щелочных почв . Если рН почвы равен 7 - эта почва нейтральная . Лучший показатель -это рН 6,0- 6. 5 для овощного сада , то есть слегка кислая почва. Это важно для ваших почв , потому что именно при такой реакции почвенного раствора питательные вещества , содержащиеся в почве быстрее достигают корней растений . Если Ваши почвы средне -и сильно кислые , а вы можете быть уверены в этом , если обнаружите на вашем участке процветающие кислицу , щавель и хвощ , то Вам следует вносить известь , примерно полкилограмма на квадратный метр .Можно нейтрализовывать почвы не известью , а обыкновенной золой . Хорошо использовать золу березовых дров , в которой содержится до 35 % кальция , до 14 % калия и около 7% фосфора . Запомним , что известкование не дает эффект немедленно , а проявит себя через 3-6 месяцев. Примерно каждые 2 года следует проверять рН и корректировать, то есть снова добавлять известь или золу. Существует 3 основных шага для поддержания почвенного плодородия:
1. Очень стоит добавлять в почву земляных червей, которые перерабатывают почву
2. Каждый год необходимо добавлять свежий гумус, компост (хорошо гумусированная почва должна содержать минимум 5 % гумуса для овощного участка). Добавляйте каждый год по 2-3 см компоста или его заменителя . Если нет компоста , добавляйте торф или торфяную землю смешанную с сухой минеральной землей , тоже около 2-3 см каждый год. Так как торф очень кислый обычно, к нему добавляют известняк . Нужно отметить , что при внесении органического вещества Вы одновременно решаете и проблемы водопроницаемости почвы (дренажа). Пожалуй самый верный путь создать хорошо дренированные почвы - это добавлять ежегодно органический материал.
После внесения органики важны также добавки фосфорных удобрений обычно в виде суперфосфата и калийных в виде калийной селитры .Фосфорные удобрения очень медленно поступают к растениям и добавлять их нужно не часто, один раз в 2 года в количестве 1- 1.5 кг на квадратный метр
И в заключение немного поговорим о рыхлении и перекопке.
Перекопка важна по следущим причинам :
Обычно рыхлят на глубину до 15-20 см и неважно ,какая у вас почва глинистая или песчаная , главное -не перерыхлить , чтобы не разрушить тонкие частицы почвы . Никогда не рыхлите почву , когда она еще сырая .
Лучше всего садоводам провести глубокое рыхление путем двойной перекопки . Это делается так : лопатой снимается верхний гумусовый слой ряда и кладется на бровку . Вилами рыхлится подпочвенный слой (тот, что на глубине 15-30 см , то есть под верхним ) на него же подсыпается известняк или компост , а затем верхний слой укладывается на место. Вы увеличиваете этим самым мощность Вашего плодородного слоя этой подсыпкой и никогда не смешиваете почву и подпочву , скудную по питательным веществам и соответственно бесплодную.
И еще немного о том , как располагать грядки. Грядки кстати лучше , чем рядки , они на 40% увеличивают выход продукции . Так как растению нужно 6-8 часов в день солнечного света , лучше располагать грядки с севера на юг, ширина их
[Return to CCI Home Page]
[Return to Ag Initiative main page]
[Обратно на индекс публикаций]